Укладка кафеля

Укладка кафеля на лестнице

Элементы этого процесса мы попробуем описать процесс полностью. Здесь мы будем говорить больше о разметке и построении правильной геометрии конструктива лестницы.

Куда проще отлить ровную лестницу, затратив на опалубку немного больше времени и те же самые материалы, чем пытаться изобразить что-то пристойное плиткой, мучаясь с углами и с слоями клея. Но эти работы обычно делают разные люди и у тех кто лил бетон нет интереса заботиться о тех кто будет укладывать плитку. да и заказчики как правило мало требовательны в таких ситуациях потому, что не осознают важности правильной геометрии конструктива основы и узнают об этом, когда сталкиваются с проблемами укладки плитки по кривым ступеням.

Мы, в любом случае сначала выравниваем основу, а потом укладываем плитку на неё, уже не опасаяь «уплыть». Самым важным этапом этого процесса является разметка.

Первым делом, выравниваем плоскости ступеней. Они должны быть строго горизонтальны, либо с минимальным уклоном для стёка воды, если лестница на улице. Само собой, уклон, если он есть, должен быть одинаковым, как и шаг ступеней. Теперь о том, как этого добиться имея неровную основу.

Мы используем такой метод — разметка лазером по профилю. Профиль крепим к стене. Он должен позволять закрепить лазерный уровень по всей высоте лестницы.

На схеме более наглядно видно.

Немного расчетов. Измеряем высоту лестницы от пола до плоскости последней ступени.

Причем берем самые высокие точки этих плоскостей. Для этого ставим лазер на нужную высоту и определяем самую выступающую точку на полу, делаем отметку на профиле. Потом перемещаем лазер на высоту верхней площадки и найдя ее верхнюю точку — делаем вторую метку на профиле. Измеряем расстояние и делим на количество ступеней. У нас к примеру задано: Общая высота 1500, количество ступеней 10, итого высота каждой — 150мм.

Обязательно учесть уровень пола по всей плоскости. Лучше заранее найдя на нем высшую точку будущей стяжки, если её еще нет на момент укладки плитки. Тогда принять эту точку за исходную ..

Но так просто все только на бумаге. В жизни ступени могут быть запросто 160 и 140 одна за другой и все наши расчеты нужно привязывать к тому что имеем. Значит так: У нас есть лестница с средним шагом ступеней 150 и отклонениями их высот, которые нам нужно определить.

Вот например, имея наклон ступени — отмечаем по верхней точке поверхности.

Или вот так, наоборот — наклон в обратную сторону.

Нанеся все отметки, измеряем фактическое расположение уровней ступенек. Размеры будут близки к числам 150, 300, 450, 600 и т.д.

Например: 155, 295, 440, 610 и т.д.

Это и есть наши отклонения от нормали. Как бы они не «гуляли», все равно среднее значение будет 150, исходя из деления общей высоты на количество ступеней.

Теперь, берем самое большое отклонение в верх из всех имеющихся. К примеру у нас это будет четвертая ступень — 610мм. Она на 10мм выбивается из общей геометрии и от неё мы построим идеальную лестницу с точным шагом 150мм.

Затем, стерев все старые метки кроме метки четвертой ступени — рисуем новые, уже с шагом точно 150 вверх и вниз от неё.

Получается примерно такая картина — плоскости отброшенные лазерным уровнем будут выше ступеней на какое-то расстояние и только на одной, четвертой ступени плоскость будет чуть прикасаться к высшей точке её поверхности.

По этим меткам мы и будем прикручивать опалубку для подливки ступеней на недостающую высоту.

Для опалубки можно использовать любой листовой материал: Фанеру, гипсокартон, ОСБ, ДСП и прочие… У нас на фото, это обрезки ламината, оставшиеся после укладки пола.

Опалубка устанавливается по плоскости построенной лазером, как и маяк на рисунке ниже. Маяк стоит на пару миллиметров выше опалубки — чтобы не стояла вода в углах при мытье полов, а стремилась стечь ниже.

Делаем тонкослойную стяжку тем же клеем, на который будет укладываться плитка.

Дальше приступаем к ступеням. Нанеся клей — убираем лишнее шаблоном.

Здесь он сделан из плитки. Изготавливая шаблон, можно задать уклон вперед, или идеальный горизонт — это уже на ваше усмотрение, исходя из условий поставленной задачи.

Таким образом мы делаем все плоскости ступеней одинаковыми как близнецы-братья.

Дождавшись, когда клей высохнет укладываем плитку на наши ступени. В данном случае размер плитки у нас 300 мм, что соответствует среднему размеру ступени. Расчет можно сделать таким же образом, как мы делали по высоте, меряя ростояние от стены к подступенку рулеткой и вычислив среднюю ширину и самую выдающуюся вперед ступень. Это делать уже намного удобнее, потому что можно разложить плитку и измерять без проблем, отмечая расположение края ступени черточками на стене.

Не забудьте что ступени могут быть еще и развернутыми в сторону. Вот, на рисункекак раз происходит корректировка под прямой угол. В таком случае разметка выхода ступеней наносится со стороны самой выдающегося вперед стороны.

Наш угольник был маловат, а большого в хозяйстве не держим. Пришлось изготовить вот такой, опять же из полос ламината.

Плоскость верхней площадки.

Заделываем клеем щели за плиткой. У нас вышло так, что подступёнок будет стоять как раз посредине края плитки лежащей на поверхности.

Проверяем совпадение швов. В принципе если соблюден прямой угол от стены, то несовпадение невозможно, но могут быть нюансы с самой плиткой.

Теперь подступёнки. Наносим клей. В этом случае нужно приготовить его более густым, чтобы не так стекал вниз.

Снимаем клей шаблоном.

Получается настолько презиционно точная геометрия угла поверхности подступёнка, что мы даже не используем гребенку при нанесении клея на плитку — просто ровным шпателем покрываем поверхность минимально тонким слоем. Это для повышения сцепления. Само собой размеры шаблона нужно планировать исходя из этого. В данном случае заход шаблона под ступень, просто равен толщине плитки.

Поддавливаем подступенок куском плитки, используя её прямой угол 90 градус.

Вот собственно и вся технология.

  • ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
  • ОБЛИЦОВКА ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ
  • УКЛАДКА ПЛИТКИ ПОД 45 ГРАДУСОВ
  • ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА. УКЛАДКА